Vietnami-ameerika kokk jagab, kuidas toit ühendab teda perekonna ajalooga

Vietnami-ameerika kokk jagab, kuidas toit ühendab teda perekonna ajalooga



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

1975. aastal lahkus perekond Nguyen Vietnamist Ameerikasse. Nagu Andrea Nguyen meenutab, kandis tema ema õlakotti, mis sisaldas perekonnafotode ellujäämiskomplekti, kiirnuudlipakke ja käsitsi kirjutatud retsepti märkmikku. Andrea selgitab, kuidas raamat ja selle retseptid olid kriitiline viis, kuidas nguyenid said oma perekonna ajaloost kinni pidada - ja sellest, kust nad pärit olid.


Tuttavad võõrad: vestlus filmi "Mango ja pipraterad" kaasautoriga Vietnami-Ameerika kasvamisest, emadest ja toidust

Loengujuht Tricia Vuong vestleb Lyn Nguyeniga pagulaste laste ühisest ajaloost.

Lyn Nguyen kasvas üles köögiviljade tükeldamine Miami esimese Vietnami restorani Hy Vongi ("lootus" vietnami keeles) köögis. Alati, kui see oli pakitud, asus lasteaiaealine Lyn söögitoa suursaadiku rolli. Ta ringles ja ütles klientidele: "Köök on täna õhtul tõesti aeglane, sest mu emal on halb tuju."

Pildil ülal (vasakul): Lyn Nguyen koos ema Tungiga jõulude ajal, 1982. Töötaja Tricia Vuong (roosas) koos ema ja õega, 2000 (paremal).

Tema ema, Hy Vongi peakokk ja kaasomanik Tung Nguyen, oli pärast Saigoni kukkumist 1975. aastal Vietnami maakülast Điện Bàn lahkunud ja riigist üldse põgenenud. Tung, üks paadisõitjatest, veetis üheksa päeva merel, enne kui ta päästeti ja viidi Guami põgenikelaagrisse. Seejärel lennutati ta Fort Indiantown Gapi, Pennsylvania sõjaväebaasi, kus töödeldi 20 000 Vietnami uustulnukat. Lõpuks sattus 27-aastane Tung Miamis koju valge aspirandi ja põgenike ümberasustamise vabatahtliku Kathy Manningi koju. Seal sai Tung aru, et on rase, olles põgusast suhtest põgenikuga, kellega ta Pennsylvanias kohtus - see üürike side, mida ta oma tütrega ei arutanud. Selle asemel ütles Tung Lynile, et tema isa oli Lõuna -Vietnami sõdur, kes suri sõja ajal. Lyn sündis märtsis 1976 Phuong Lien Nguyenina, kes sai nime nii fööniksipuu kui ka lootoseõie järgi.

Kroonikaraamatute viisakalt

Mango ja pipraterad on kokaraamat-mälestusteraamat Miami ’s esimesest Vietnami restoranist Hy Vong ja kahest naisest, kes seda juhtisid.

Tung ja Kathy avasid restorani 1980. aastal, mõeldes sageli ettevõtte juhtimise üle. Need olid mango ja pipraterade kehastus-roog vastandeid, mille Tung lõi ja müüs restoranis (mis suleti 2015. aastal, kuid avati hiljem uuesti hüpikakende ja pandeemia ajal kaasavõtmise jaoks). Sellegipoolest lõid Tung ja Kathy ebatõenäolise, kuid kestva pere, kuhu kuulusid Lyn ja Kathy ema (keda Lyn peab oma vanaemaks).

Tung, Kathy ja Lyn andsid hiljuti välja kokaraamatu-mälestusteraamatu pealkirjaga Mango ja pipraterad, kaasautor endise toidukriitiku Elisa Ungiga. See oli kaheaastane projekt ja Tung oli esialgu selle vastu. Kokaraamatu loomine sundis teda minevikuga silmitsi seisma, sealhulgas jagama tõde Lyni bioloogilise isa kohta.

Mind tõmbas Lyni lugu ja kokaraamat, nii et jõudsin teda intervjueerida. Oma kõne käigus arutasime ameeriklaseks kasvamist ilma vietnami kogukonnata, üksikemaettevõtete omanike kasvatamist ja seda, kuidas meie vanemate põgenike lugu on meid kui teist põlvkonda mõjutanud. Liini lugu on paljuski Ameerika põhiline unistus koos eliithariduse ja hea tööga. Ta läks Harvardis õppima, sai magistrikraadi Cornellis ja nüüd on ta tehisintellekti ettevõtte asutaja.

Kuigi oleme aastakümnete kaugusel, oleme mõlemad Vietnami pagulaste lapsed. Ma ei lugenud suureks saades Vietnami autorite raamatuid, olenemata sellest, mis rääkis kogemusest, kuidas ma end assimileerides tundsin. Meil lõigati sama lapsepõlve kauss ja ka mina olin see vaikne laps pereettevõttes. Enamikul lapsepõlve nädalavahetustel mängisin Neopetsi ja sõin Panda Expressi takeouti oma vanemate küünesalongi puhketoas. Tagaküljel asuv akendeta betoonruum oli salongist eraldi, kus oli kaheksa lauda ja üks neist kohmakatest 2000. aastate alguse teleritest. Ruumist levis terav atsetooni lõhn, mis lõi sisse meie apelsinikana magushapu aroomi.

Oma kõne käigus arutasime ameeriklaseks kasvamist ilma vietnami kogukonnata, üksikemaettevõtete omanike kasvatamist ja seda, kuidas meie vanemate põgenike lugu on meid kui teist põlvkonda mõjutanud.

Kui mu vanemad lahutasid, kolisime ema ja õde Clevelandist Lõuna -Californiasse, kus mu ema avas oma salongi. Esimesel aastal jagasime kõik mu nõbu majas ühte magamistuba. Kuigi me olime nüüd riigi vastaskülgedel ja meie isa polnud enam lähedal, ei muutunud minu jaoks palju. Jah, me pidime leidma uusi sõpru ja kohanema uues majas elamisega. Aga mu ema oli alati olnud meie hooldaja. Ta veendus, et pliidis oli riis ja külmkapis toit. Ta viis meid kooli ja võttis meid peale, maksis arved ja korraldas meile sünnipäevad. Ausalt öeldes ei ole mul isast palju mälestusi, välja arvatud siis, kui olime kõik koos salongis ja aeg -ajalt pühapäevaõhtusöök Friendly's. Päevad, mil nad oma puhketoas istusid, lõppesid ja siirdusid hoopis kodus vaiksetele üksildastele õhtusöökidele - mida söödi minu toas kodutööde tegemise ajal - kui mu ema veetis oma ööd poe sulgemisega.

Seda kirjutades mõistsin, et pole ikka veel avastanud põhjalikke üksikasju oma vanemate Vietnamist põgenemise kohta. Ma tean, et mu isa lahkus “paadiinimesena” ja ta transporditi Filipiinide põgenikelaagrisse. Teda sponsoreeris baptistikogudus ja ta saabus hiljem Texases Longview'sse. Minu ema perekond - kuhu kuulusid tema vanemad, kaks venda ja kaks õde - osalesid korrapärase lahkumisprogrammi (ODP) kaudu. ÜRO pagulaste ülemvoliniku (UNHCR) ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel allkirjastati maksejõuetusprogramm 1979. aasta mais pärast seda, kui meedias ilmusid traumeerivad lood vietnamlastest põgenemisest.

Eelmisel aastal pandeemia ajal vahetasime emaga lugusid elust karantiinis. Ma väljendasin, kui raske oli üksi elada ja ei saanud inimesega näost näkku rääkida. Mu emal oli teistsugune väljavaade. Kui Saigon kukkus, ei lahkunud tema pere paar nädalat majast, kuni nad ootasid kaose lahenemist. Karantiin meenutas neid aegu mu emale. Tema silmis oli pandeemia lihtne. Ta ei pidanud enam tööle sõitma, tal oli katus pea kohal ja kodus süüa.

Samuti maadlen süütundega, sest ma ei tea rohkem. Sellepärast, et mul ei olnud kõnet oma esivanematega suhelda ja ma ei suutnud täielikult mõista, mida mu vanemad talusid, tundudes nagu teine ​​elu.

1984. aastal tuli mu ema perekond lõpuks pärast pikka paberimajandust Ameerika Ühendriikidesse, seitsmel neist jagas kahe magamistoaga maja Los Angelese Hiinalinna lähedal. Minu relv (kantoni keelest emapoolne vanaisa) töötas abikokana, minu po (emapoolne vanaema) oli õmbleja ja ema esimene töökoht oli ajalehekuulutuste tippimine. Nende perekond oli Saigonis keskklass, neile kuulus maja linnas, minu amet töötas impordiettevõttes ja mu emal oli inglise keele eraõpetaja. Kuid kui nad Ameerika Ühendriikidesse jõudsid, ei saanud mu ema endale lubada ülikooli minna.

Mind ega Lynit ei kasvatatud, kuuldes lugusid meie vanemate kasvatusest ja sellest, kuidas nad Ameerikasse tulid. Helistasin seda kirjutades oma emale, et küsida temalt mõnda neist asjadest, mida ta pole minuga varem jaganud. Isegi nüüd täiskasvanuna töötan tänu teraapiale ja vestlustele teiste Vietnami sõpradega, kuidas töödelda oma pere põlvkondadevahelist traumat ja ütlemata ajalugu. Olen uskumatult tänulik, et mind kasvatas nii tugev, tark ja võimas naine, ja loodan oma pärandit oma ajakirjanikutöö kaudu edasi kanda.

Kuid ma maadlen ka süütundega, sest ma ei tea rohkem. Sellepärast, et mul ei olnud kõnet oma esivanematega suhelda ja ma ei suutnud täielikult mõista, mida mu vanemad talusid, tundudes nagu teine ​​elu. Mango ja pipraterad räägib laiemast loost sisserändajatest ja pagulastest, kes töötavad järgmise põlvkonna parema tuleviku nimel. Ja minu jaoks pakkusid Tungi peatükid eriti ülevaadet perspektiivist, mis meenutas mulle mu ema ja seda, mis tunne võis olla äri ajamine ja kahe tüdruku kasvatamine uues riigis.

Seda intervjuud on pikkuse ja selguse huvides muudetud.

Phuong Lien (nüüd Lyn) aitab oma emal Tungal 1982. aastal Hy Vongis süüa teha.

Tricia Vuong: Veetsin eelkooli kuni kuuenda klassi väikeses äärelinnas väljaspool Clevelandi. Polnud ühtegi teist Vietnami perekonda, keda ma teadsin, ja võib -olla üks või kaks Aasia perekonda. Mul ei olnud kultuuri ega toiduga kokkupuudet, välja arvatud see, mida mu vanemad kodus tegid. Ka minu vanemad üritasid sellesse kogukonda sulanduda ja nagu paljud Vietnami pagulased, läksid nad ka küünesalongitööstusse. Vietnami-ameeriklaste levimus küünesalongitööstuses tõusis hüppeliselt pärast sõda, kui Hollywoodi näitlejanna Tippi Hedron alustas programmi 20 pagulasnaisele. Nad õppisid kiiresti kutseoskusi, kuidas teha maniküüri kiiresti tänasesse päeva, mil Vietnami sisserändajad domineerivad 8 miljardi dollari väärtuses tööstuses.

Õhtud ja nädalavahetused veetsin salongis. Ja lõpuks, kui vanemaks sain, mäletan, et aitasin neil krediitkaardiautomaate juhtida ja suutsin ühel hetkel isegi maniküüri teha. Millised olid teie esimesed mälestused sellest, kuidas teie ema ja Kathy Hy Vongi avasid? Kuidas said mõned Hy Vongi kliendid hiljem teie kogukonnaks?

Lyn Nguyen: Nii et ma ei mäleta, et paljud neist avanesid, kuna olin umbes 4 -aastane, aga mäletan - ja võib -olla sellepärast, et kõik räägivad mulle sellest - ma läheksin sinna pärast kooli ja see oli minu lapsehoidmine. Ma läheksin koolist välja ja siis võtaks mu vanaema mind pärast tööd järgi, umbes 6 või 6:30 öösel. Nii et alates kella 14.00. kuni kella 18.00, olin restoranis ja ema pani mind kööki tööle. Olgu see porgandite koorimine või nõude pesemine, olin alati abiks ja tegin midagi. Tund enne restorani avamist tulid bussipojad ja aitasin laudu katta, asetada plaadimatid, voltida salvrätikuid ja selliseid asju. Mäletan väga eredalt oma peas väikeseid mänge, mõtlesin „kes suudab kiiremini kokku voltida” või „ma lähen täna selles suunas vasakule ja siis paremale”.

Lugege siit Lyn Nguyeni ja#8217 heliteate tsitaate.

TV: Nii et teie emal ja Kathyl on uskumatult ainulaadsed suhted nii sõpradena kui ka äripartneritena ja mõnes mõttes ka teid kasvatavatena. Nad ei saanud alati omavahel läbi ja olid ettevõtte juhtimisel selgelt eriarvamusel, kuid lõpuks jagasid nad sarnaseid väärtusi ja avaldasid teile tohutut mõju. Milline oli see suhe suureks saades?

LN: Tead, neil olid väga erinevad rollid. Ma arvan Kathyst kui oma tädist või peaaegu nagu siis, kui mul oleks isa. Ta täitis sellist rolli. Ta oli see inimene, kes mängis minuga ja viis mind mängusaalidesse, et saaksime Atarit mängida. Minu ema oli minu ema. Tema oli see, kes hoolitses selle eest, et mul oleks piisavalt süüa ja saaksin piisavalt magada. Kui ma suureks kasvasin, oli mul Kathyga lähedasem suhe, sest ta sai ameeriklasena üles saamisest palju rohkem aru, mida ma läbi elan. Aga mu ema oli alati minu ema, see ei olnud kunagi võistlus selle üle, kes oli ja kes mitte. Kathy lükkab alati mu ema poole. Mul ei lubatud kellegi majas ööbida, sest see ei ole Vietnami kultuuris lubatud ja seda soovis mu ema, nii et Kathy pidas sellest kinni.

Tung ja Kathy lõid ebatõenäolise, kuid kestva pere, kuhu kuulusid Lyn ja Kathy ema (keda Lyn peab oma vanaemaks).

TV: Raamatus mainite mitu korda, et te ei ihaldanud oma ema Vietnami toiduvalmistamist ja tahtsite süüa "Ameerika" toite nagu vanaema tehtud spagetid ja lihapallid. Miks eelistasite omal ajal neid roogasid?

LN: Ma arvan, et osa sellest oli lihtsalt olla nagu kõik teised. Ja kuna ma pidin pärast kooli restorani minema, oli ameerika toidu söömine kodus teistsugune. See oli natuke rohkem uudsus võrreldes toiduga, millega mind restoranis ümbritses. Minu vanaema tegi praetud kana kollase riisi ja roheliste ubadega, mis oli võiga kaetud, ja see oli üks mu lemmiktoite, mis suureks kasvas. Nädalavahetustel oli ta ka minuga kodus, nii et kui sõbrad tulid, valmistas ta meile kõike, mida ta oskas, näiteks spagette ja lihapalle või kuivatatud veiselihakastet. Ma kasvasin üles, pidades neid toite väga lohutavaks.

TV: Ma arvan, et paljude Aasia perede jaoks on raske sõnadega emotsioone väljendada, eriti neil, kes on pärit kahest erinevast põlvkonnast. Keele- ja kultuuritõkked võivad suhelda eraldi väljakutseks. Ma tean, et mu ema väljendas alati oma armastust toidu kaudu, kuigi ta valdab vabalt inglise keelt. Minu vanaema ei räägi üldse inglise keelt ja ma ei oska vietnami ega kantoni keelt (tema emakeel), nii et me istusime harva ringi ja sõime koos õhtusöögilaua taga, kuid ta lükkas alati minu taldrikule rohkem toitu, et veenduda Ma olin täis. Kuigi mu ema oli enamikul õhtutel õhtusöögi ajal kadunud, hoolitses ta alati koolist koju jõudes selle eest, et minu õe ja minu külmkapis oleks toitu.

Kuidas mängis toit teie ema võimet väljendada oma armastust teie vastu?

TV: Olete maininud, kuidas selle raamatu kirjutamine sundis teie ema oma ajalugu jutustama ja seda teiega vahetult või mitte jagama. Avaldate, et ei teadnud oma bioloogilisest isast enne raamatu kirjutamise protsessi ja isegi siis polnud see teie emalt. Arvan, et Vietnami pagulaste lastena on meie vanemad meie heaks palju ohverdanud ja vastutasuks ka palju traumat maha surunud, et veenduda, et meiega on kõik korras. Muidugi ei saanud ma sellest tol ajal aru. Aga nüüd [vanemaks saades] mõtlen sellele sageli.

Kas saate jagada kirjutamisprotsessis juhtunut? Kuidas su ema reageeris, kui sai aru, et sa said oma isa kohta tõe teada?

LN: See oli huvitav, sest ta ei rääkinud mulle kunagi ja juhtusin teada saama Elisalt, naiselt, kes oli meie raamatu kirjanik, ja ta sai sellest teada Kathy kaudu. Ma arvan, et paljud inimesed arvasid, et see oleks minu jaoks pigem šokk või et mul peaksid olema lahtised haavad, kuid ma ei unustanud kunagi, et mul pole isa. Mul pole kunagi olnud soovi teda leida ja võib -olla sellepärast, et mul on oma ema, Kathy ja tädi juures tõesti tugevad eeskujud. Või võib -olla sellepärast, et mu ema lõi mu peas loo, nii et mul oli midagi. Kui ma sellest teada sain, olin tegelikult rohkem traumeeritud sellest, kuidas ta Vietnamist lahkus, kuidas ta pidi oma sõbra surma vaatama [ühes Tungi peatükis räägib ta päevast, mil ta Saigonist põgenes, ja sellest, kuidas ta nägi lähedase sõbra uppumist reisi ajal pealt. ] ja seda, kuidas teda inimesena koheldi, võrreldes minu isa kohta käivate andmetega.

Ma arvan, et minu jaoks oli see tegelik põhjus, miks ma tahtsin seda raamatut kirjutada. Nagu sa ütlesid, me ei räägi palju, me ei istu maha ega räägi oma ajaloost. Ma tõesti tahtsin teada oma ema lugu, sest arvasin, et see oli tõesti huvitav ja midagi, mida ma tahtsin saada. Kogu raamat andis talle platvormi, sest mulle tundus, et ta töötas nii palju ja ei saanud aru, mida ta oli saavutanud. Ta ei mõistnud, et see, mida ta tegi, oli tõesti ainulaadne ja ta peaks enda üle uhke olema, nii et raamat oli tõesti minu ema tähistamiseks.


AANM esitleb Yalla Eat! sari Instagrami ülevõtmiste näol erinevate araabia -Ameerika kokkade poolt, teisipäeviti kell 17.30. ET. Iga külaliskokk valmistab ja demonstreerib AANMi Instagrami lugudes maitsvat retsepti, kus roogade ja koostisosade nimekiri teatatakse ette, et publik saaks valmistuda ja seda jälgida. Kõik retseptid on arhiveeritud nii meie Instagrami esiletõstmistes kui ka allpool.

Yaseen Jawad (oh_my_foodness) esitleb Layali Lubnanit

Yaseen Jawad on päeval insener ja öösel kodukokk. Michiganis Sierra Leone juurtega sündinud ja kasvanud Yaseen valmistab kõike alates traditsioonilistest Lähis -Ida ja Aafrika roogadest kuni sotsiaalmeedia uusimate trendide retseptideni. Ta ei püüa mitte ainult oma retsepte maitsvaks muuta, vaid ka lollikindlaks muuta, nii et isegi algajad ei tunneks end kööki sisenedes hirmutatuna. Yaseen võlgneb oma edu köögis oma emale selle eest, et ta õpetas talle kõike, mida ta peab teadma, ja eriti sellepärast, et ta andis oma lemmik Lähis -Ida ja Aafrika retsepte maailmaga jagamiseks. Yaseen armastab oma naisele süüa teha, kuna naine on tema suurim kriitik ning tänab teda pideva armastuse ja toetuse eest, et ta saaks uutest kulinaarsetest piiridest läbi lükata. Ta näitab oma armastust toiduvalmistamise vastu oma Instagrami lehel @oh_my_foodness.

Koostis:

Mannapõhja jaoks:
2 1/2 tassi piima
2 supilusikatäit suhkrut
1/4 tassi manna
1 tl iga roosi ja õite vett.
Näputäis mastiksit

Keedukreemi kihi jaoks:
1 1/2 tassi piima
2 supilusikatäit maisitärklist
1 1/2 supilusikatäit suhkrut
1/2 tl iga roosi ja õite vett
Näputäis mastiksit (purustage suhkruga)
Puck kreem purgis (valikuline)

Kaunistuseks purustatud pistaatsiapähklid ja lihtne siirup

Mai Kakish (mandel ja viigimari) esitleb praetud tomateid (Alayet Bandoura)

Mai Kakish jookseb Almond ja Fig, mälestusteraamat toidu kaudu. Ta valmistab süüa, et meenutada paika, kust ta pärit oli, Palestiina ja edastada see seos oma lastele ja teistele. Almondi ja Viigimarja kaudu jagab ta sööki ja perelaud jagab toitu, mis õpetas talle tema identiteeti, kultuuri ja perekonda. Selline toit, mis tekitab mälestusi ja jutustab lugusid. Ta usub, et toidul pole mitte ainult oluline roll traditsioonide ja sotsiaalse suhtluse kujundamisel, vaid see on ka vahend kultuuri ja identiteedi loo rääkimiseks. Oma toiduvalmistamise ja lugude kaudu loodab ta inspireerida teisi sageli valesti mõistetud maailmaosast toitu valmistama ning aitab luua uusi mälestusi ja vestlusi oma söögilaudade ümber.

Koostis:

5-6 suurt tomatit lõigatakse 1/2 tolli ringidesse
1 serrano või jalapeño pipar, võite jätta selle tervena või seemned ja täringud (valikuline)
4 küüslauguküünt, viilutatud
4 supilusikatäit ekstra neitsioliiviõli
Sool maitse järgi
Lõpetuseks 1 tl kuivatatud münti

Reian Abdin (shami_eats_and_treats) esitab Musabaha

Reian Abdin on New Yorgis sündinud ja Lõuna -Carolinas kasvanud Süüria ameeriklane. Ta on oma kolme väikese lapse uhke ema. Oma pere loomine näitas talle kultuurilise identiteedi säilitamise tähtsust ja talle meeldib seda teha oma toidu kaudu, jagades Instagramis ja Youtube'is roogade retsepte. Ta soovib, et teised saaksid nautida traditsioonilist Lähis -Ida toitu sama palju kui tema, ja saaksid neid lihtsal viisil taasluua, ilma et peaksite retsepte jagades koostisosi ja koguseid ära arvama, loodab ta sisendada armastust kodus valmistatud toidu järele ja inspireerida teisi oma roogasid tõstma ja uusi retsepte proovima.

Koostis:

1 purk (400 grammi nõrutatud) kikerherneid koos vedelikuga
4 supilusikatäit tahini
1 sidrun, mahl
3 küüslauguküünt
Sool maitse järgi
1/4 tassi oliiviõli
2 supilusikatäit labneh
Kaunistuseks kuivatatud peterselli ja punase pipra pulber

Monica Isaac (Kairo kohv) esitleb araabia kohvi

Monica Isaac on esimese põlvkonna kopti egiptlane, kes elab Detroiti idarannikul. Ta on linna spetsialiseeritud kohviku ja kogukonna laenutusraamatukogu Cairo Coffee omanik. Cairo Coffee keskendub suhete loomisele kohalike müüjate ja väikeettevõtetega ning noorte Detroitersi koolitamisele nende Barista õpipoisi/oskuste jagamise programmi kaudu. Monica on ka uhke kogukonna liige, korraldaja ja looja erinevates meediumites.

Koostisosad/tarvikud:

Araabia/Türgi stiilis jahvatatud kohv (Kairo kohv kasutab Dearborni Hashems Roastery kardemoni segu 50/50)
Suhkur
Vesi
Lusikas
Qahwah/demitasse komplekt (tass ja alustass või tavaline espressokomplekt)
Dallah/rakwah (traditsiooniline käepidemega kohvikann)

Samantha Sanchez (HaveSpicesWillTravel) esitab Om Ali

Samantha Sanchez Ta on kultuuriantropoloogia ja -haridusega, kuid toiduvalmistamine on tema kirg. Ta on bloginud ja retsepte jaganud Instagramis ja Facebookis. Tema leht HaveSpicesWillTravel sündis tema armastusest kultuuri ja köögi vastu. Kõigil pole võimalust sageli reisida ja end uutesse kultuuridesse ja maitsetesse sukelduda, kuid üks asi, mis on kõigile kättesaadav, on… vürtsid! Lugu, traditsioon ja muidugi retsept aitavad meie maitsehäireid uutesse kohtadesse teleportida. Samantha on võitnud Daybreak Press Awardi parima kokaraamatu auhinna aastal 2020 oma murrangulise raamatu eest, Ramadani retseptid, esimene ja ainus kokaraamat, mis on pühendatud moslemipühadele ja moslemikogukonda moodustavate kultuuride hämmastavale mitmekesisusele.

Koostis:

4-6 sarvesaiu
1 purk magustatud kondenspiima
1 tass piima
1 tl kardemoni
1 tl kaneeli
Erinevad pähklid (kreeka pähklid, pistaatsiapähklid, mandlid)
Rosinad, hakitud datlid, aprikoosid
1/4 tassi hakitud kookospähklit
1/2 purki lauakreemi
Roosilehed kaunistamiseks (valikuline)

Summar (The Cozy Home Chronicles) esitab Vegan Mahklama

Kokkuvõte on kolme lapse ema, kes lõpetab doktorikraadi. Wayne'i osariigi ülikooli antropoloogias. Kui ta oma lõputööd ei kirjuta, kirjutab ta oma ajaveebis The Cozy Home Chronicles kõigest kodusest elust ja emadusest. Ta usub, et õdusus on armastustöö, mille saab sisse ehitada lihtsatesse igapäevastesse hetkedesse, olgu see siis koos lastega meisterdamine või toitev kodune eine. Ta on eriti kirglik jätkusuutlikkuse vastu ja otsib alati võimalusi oma mõju vähendamiseks, sealhulgas katsetab köögis, et valmistada maitsvaid taimseid versioone traditsioonilistest Lähis-Ida roogadest.

Koostis:

1 (14 oz) tahke tofuplokk, nõrutatud ja murenenud
1 keskmine sibul, peeneks hakitud
3 keskmist viinapuuküpset tomatit, peeneks hakitud
1/2 tl kurkumit
1/4 tl karripulbrit
1 tl soola, rohkem maitse järgi
1/8 tl musta pipart
1/8 tl valget pipart
Ekstra neitsioliiviõli või taimeõli

Lama Bazzi (TasteGreatFoodie) esitleb röstitud baklažaanisalatit

Laama Bazzi on asutaja TasteGreatFoodie lehel, kus ta jagab erinevaid toiduretsepte, mis on enamasti tervislikud ja mõnikord mitte! Tal on sotsiaalmeedia kohalolek tuntud platvormidel nagu Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, kus on kokku üle 40 tuhande jälgija ning tal on tulekul blogi. Ta hakkas süüa tegema seitse aastat tagasi, kui abiellus ja kolis Floridasse. Ilma eelnevate toiduvalmistamisoskusteta juhatas ema teda telefoni teel ja tema kirg toiduvalmistamiseks õitses. Umbes kaks aastat tagasi hakkas ta jagama oma armastust lihtsustatud retseptide vastu ja muutis selle äriks. Ta on esile tõstetud Ajakiri Voyage Miami ning on teinud koostööd tuntud kaubamärkidega, nagu Morning Star, Starkist, Lactaid, Post, Van Foods, BJ's Wholesale and Crescent Foods. Ta on kahe väikese tüdruku kodus ema, keda ta kodukoolis õpib. Tema lapsed on tema absoluutne lemmik toidukriitik.

Koostis:

1 terve baklažaan, viilutatud 1/2 tolli paksusteks viiludeks
1 pint kirsstomateid, pooleks lõigatud
1/2 tassi hakitud peterselli
3 supilusikatäit rohelist sibulat, hakitud
4 supilusikatäit sidrunimahla
2 supilusikatäit Itaalia maitseaineid
4 supilusikatäit oliiviõli
1 supilusikatäis kapparid
3 spl parmesani juustu, värskelt riivitud
Sool maitse järgi
Kaunistuseks granaatõuna

Lamees AttarBashi esitleb küpsetatud Kufta pakke

Lamees AttarBashi on MBA insener, kellest sai telekokk ja isikupära, rahvusvaheline kulinaariahuviline, kes on keskendunud Lähis -Ida köögile, retseptide väljatöötaja ja pidev Nomad, kes veetis suurema osa oma aastat mööda maailma rännates ning erinevate köökide ja toitudega tutvudes. Tema kirg toidu vastu viis ta Dubais ICCA -lt (Rahvusvaheline Kulinaarkunstide Keskus) diplomi kuumast köögist koos erinevate toiduvalmistamistunnistustega koos paljude rahvusvaheliste ja Michelini tärniga kokkadega. Oma telesaates Lamees’s Dining Table sai ta näidata oma armastust Lähis -Ida ja rahvusvahelise toidu vastu ning esineda regulaarselt telesaadetes nagu Sabah El Kheir Ya Arab, Sabah El Dar ja toidifestivalidel nagu Dubai Food Festival ja Sharjah Food Festival. Ta on praegu viimastes etappides oma supertoidusöögiettevõtte Bashi’s Superfood Snacks käivitamisel, mis keskendub looduslikele, supertoidulistele tervislikele suupistetele vannis, kusjuures suupisteid ja mõnulemist pole vaja.

Koostis:

Kufta jaoks:
1 kilo jahvatatud liha
1 tomat, hakitud
1 sibul, hakitud
1 hunnik peterselli, hakitud
2 küüslauguküünt, hakitud
1 tl karripulbrit
1 tl musta pipart
2 tl soola
3 supilusikatäit jahu

Kastme jaoks:
1,5 tassi tomatikastet
1 spl tomatipasta
1/2 supilusikatäit granaatõunamelassi
1 tl soola
1 tass vett


Kuidas kokkamine ühendas ühe koka ja vanaemad kogu maailmas

Peakokk Brooke Siem jagab köögis kõige maitsvamate kätega maiustuste retsepte.

Alates sellest ajast, kui sain närida, veetsin pärastlõunad kahekordse laiusega haagises koos ema ja apos esimese abikaasa ja apossemaga, pisikese naisega nimega Ellie, kes hoolis minust, nagu oleksin tema liha ja veri. Lõunasöögiks pakkus ta alati sama määret: valge leiva ja ühe viilu Ameerika juustuga valmistatud lamedast grillitud juust, tilli-hapukurk, soolased laastud ja jääkülm kaevuvesi.

Aasta-aastalt istusin Nevadas Renos selle ruudulise lapiga kaetud laua taga ja kuulasin Ellie & apossi lugusid Itaaliast Ellise saarele saabumisest, suure depressiooni ajal tema 11 noorema õe-venna kasvatamisest ja kunagise kuulsa Haroldsi blackjackist. Klubi kasiino, näiteks Sammy Davis Jr.

See oli minu sissejuhatus toiduvalmistamise ja jutustamise vahelise seose juurde ning retseptide taga olevate lugude avastamine on sellest ajast alates olnud minu karjääri liikumapanev jõud. Pärast kulinaariahariduse instituudis osalemist ja seejärel Manhattani pagariäri kaasasutamist võitis toiduvõrgu show Tükeldatud aastal aitas mul rahastada aasta pikkust ümbermaailmareisi. Selle asemel, et reisimise ajal söögiaegu restoranides veeta, otsustasin naasta kodukööki. Ma tundsin puudust Ellie & aposs laua soojusest ja sellest, kuidas lihtne söök ja vestlus täitis mu hinge. Vanaema projekt sündis.

Üheksa riigi neljal kontinendil otsisin üles vanaemad, kes oleksid valmis jagama oma lugusid, kööki ja retsepte. Ma kohtusin nende naistega sõprade sõprade, laiendatud perekonna ja lahkete võõraste kaudu. Mõnikord vajasin tõlkijaid, mõnikord ei & apost. Kogunesime ahjude ümber ja rääkisime armastusest ja kaotusest, raskustest ja armust. Iga kord tuletati mulle meelde, kui vägev on koos teistega toitu valmistada. See on rohkem kui toitumisvahend. See on armastuse väljendus, mis ületab piire. Siin on mõned minu lemmikmälestused sellest aastast välismaal ja maitsvad magustoidud, mille me koos valmistasime.


Kokk ‘ühendab potid’, toob Ameerikasse Ibanagi köögi

Kui ütlete Ameerika Ühendriikides või mujal maailmas filipiinlaste toitu või Pinoy kööki, mõtlevad inimesed kohe adobo, pancit, lechon või sisig. Aga kas olete kuulnud lomo-lomost, batil patungist, pinatarost ja sinantast? Ilmselt mitte.

Oma 2019. aastal ilmunud raamatus Connecting the Pots kirjutab Malga Perez-Nievera, ibanag Tuguegaraost, Cagayanist, Ibanagi köögist ja lapsepõlve retseptidest koos oma pere lugude ja rändega Filipiinidelt Melbourne'i ja lõpuks Ameerikasse.

„Retseptid, mida oma kokaraamatus jagasin, on traditsioonilised ja minu kaasaegne lähenemine filipiinlaste toidule. Olen välja töötanud retsepte, mis vastavad filipiinlaste maitsele, kuid näevad selle teostamisel teistsugused välja, ”selgitab Malou.

Suurbritannias asuva ettevõtte YouGov 2019. aasta uuring näitas, et Filipino toit on 24 riigi köögist kõige vähem populaarne. Hiina, Jaapani ja Tai toidud on peamised lemmikud.

"Ma ei usu, et see on üks väiksemaid, kuid inimesed pole meie köögiga lihtsalt tuttavad. Minu eesmärk on alati olnud muuta see etniliselt uudishimult nende harimisele ja tekitada isu Filipino toidu järele, ”ütleb Malou.

Manilast Ameerikasse

Kes usuks, et see kulinaariaekspert pani kord tulekahjuhäire tööle, kui ta proovis praetud kana küpsetada? Malou naerab mälestusi isetegemise (tee seda ise) elust, kui ta 90ndatel New Yorki jõudis.

Filipiinidel oli Malou perel abilisi. Kui ta ämmad USA-sse rändasid, julgustasid nad teda Ameerikas elama proovima. Oma kolme lapsega lendas ta New Yorki, kus tema abikaasa oli aspirant.

„Tagasi Filipiinidel kujundasin oma rõivasarja nimega Northern Crew. Mul ja mu vennal oli poode üle metroo ja lõunas. Mul oli ka toitlustusettevõte ja juhtisin kauplusi a

kiirtoidukett, ”jagab Malou.

Tema suures peres on filipiinlased spagetid ja praetud kana ning lisaks traditsioonilisele Ibanagi toidule — iga koosviibimise alustala. Kuid sageli, eriti kui lapsed kasvasid, muutus nende toit mõningase "piinlikkuse" allikaks.

„Ühel õhtul helistasid poja sõbrad õhtusöögi ajal uksekella, nautides dinuguani (seavere hautis) koos riisiga. Avasime ukse ja laua juurde tagasi tulles olime üllatunud, et dinuguaani kauss kadus äkki. Mu poeg peitis selle söögilaua alla, et tema sõbrad ei mõistaks meie "erinevat" kööki kohut, "jagab Malou.

Toidublogi, YouTube'i kanal, kokandusklass

Malou alustas ajaveebi Skip to Malou 2009. aastal. Malou on mitte ainult kirglik kokk, vaid ka kingitus lugude jutustamiseks. Igal roogil on oma lugu, millega iga Filipiinide vaataja üle maailma saab ühendust võtta.

Malou käivitas oma YouTube'i kanali “Skip to Malou, Cooking with the Filipino Accent” 17. augustil 2012 teemal “kuidas küpsetada praetud kana a la Jollibee”. See on 10-minutiline samm-sammult juhis kana praadimiseks lähedalt või maitselt sarnaselt kõige armastatuma Filipiinide toiduhiiglase Jollibee omaga. See kogus rohkem kui 700 000 vaatamist ja 350 kommentaari. Praegu on tema kanalil rohkem kui 10 miljonit vaatamist ja 54,7 tuhat tellijat.

Malou Perez-Nievera ’s raamat “Pottide ühendamine. ”

"Ma arvan, et minu innukad jälgijad, kes tulevad minu pop-up õhtusöökide sarja, armastavad mu kõhu-chon'i, värsket lumpiat ja minu Ibanag-toite, nagu batil patung (Tuguegarao versioon pancitist) ja sinanta (ka Ibanag-nuudliroog)," Malou aktsiad.

Malou jutustab, et alustas oma kokakarjääri "kogemata", õpetades klasse kulinaariakoolides St. Louis'is, Missouri osariigis ja lähilinnades, kui nende perekond 2011. aastal sinna kolis. Tema kokandusklassis õpib umbes 30 õpilast.

"Siin Saint Louis'is pole nii palju filipiinlasi võrreldes USA suuremate linnadega. Registreeritud on käputäis filipiinlasi, kuid enamasti on mul mitte-filipiinlasi, ”ütleb Malou.

Toit meenutab meile kodu

Tuguegaraos üles kasvanud Malou sõnul olid mõned tema lapsepõlve lemmikud: Ibanag longganisa hommikusöögiks, pinataro kleepuvad riisipallid karamelliseeritud latikuga (kookospuru).

But the food that best remind her of home are lomo-lomo and calderetang kambing (goat stew).

Malou confides that her culinary journey started by remembering her father. “My father took pride in cooking and serving the food of his culture,” Malou recalls.

Lomo-lomo is pork sautéed in ginger and seasoned with bagoong monamon (anchovy sauce) and vinegar. The dish is typically served for breakfast with a steaming platter of white rice.

In college, Malou often traveled for 10 hours from Manila to Cagayan.

“The bus left Manila after dark, and just as the sun started to rise, I would arrive in Tuguegarao. And there was Papa in the kitchen, cooking lomo-lomo. This was his official welcome home banner! It was his language of love. It was his tight embrace,” Malou reminisces.

Food as identity

Foods brought by migrants to their adopted countries have contributed to cultural diversity.

“Our food is part of our culture and our culture should be passed on to the next generation. Bringing our food to our adopted country is a symbol of identity a symbol of pride. Our food mirrors our culture, our history, our values and beliefs,” Malou says.

Malou also believes that sharing food with other nationalities is important.

“When my daughter’s boyfriend’s family joined us for dinner, my go-to introductory food goes beyond the conventional adobo, pancit and lumpia. I love to start with sinanta, lechon pork belly, beef morcon and seafood paella, as my take on Filipino food is to highlight the eclectic flavors from Southeast Asia and Spain.”

Malou compares herself as a person to calamansi (Philippine lime). “It has its own distinct citrusy notes that come strong and very fragrant. A squeeze of calamansi over your dish brings out an authentic Filipino flavor. Or you could squeeze it and make a refreshing drink. Just like me: small yet could fill up a room,” she laughs.

Malou does not plan to hang up her apron yet. She will continue cooking, writing and vlogging.

Every time you eat dinuguan, sisig, adobo and the food of your childhood in a foreign land, Malou has this to say:

“Embrace your uniqueness. Be proud of yourself, where you come from — your family, food and culture.”


Don't Call It 'The New Ramen': Why Pho Is Central To Vietnamese Identity

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture. Andrea Nguyen for NPR peida pealdis

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

I fell for pho in Saigon in 1974, when I was 5 years old. When my family came to America in 1975, my mom satisfied our family's cravings for the aromatic beef noodle soup with homemade batches, served on Sundays after morning Mass. As Vietnamese expatriates, we savored pho as a very special food, a gateway to our cultural roots. When we didn't have pho at home, we went out for it in Orange County, California's Little Saigon, patronizing mom-and-pop shops that welcomed us with the perfume of pho broth.

Nowadays, there are many more pho options beyond the Vietnamese communities, and I love to check them out whenever possible. From the cooks in the kitchen to the servers and customers in the dining room, more non-Vietnamese people are getting into the pho scene. As a cookbook author and cooking teacher, I also know firsthand that a multicultural mix of home cooks across America is interested in making pho.

The soup's crossover from Asian enclaves into the mainstream is surely what inspired the editors of Bon Appétit to launch last week's ill-fated instructional video for eating pho. By now, you may have heard of the debacle: The magazine invited a non-Asian chef to explain the differences between ramen, another popular Asian noodle soup, and pho and to share his best-practices for how to eat the noodle soup. They pitched the video as a public service announcement: "PSA: This is How You Should be Eating Pho." Encouraging the food-obsessed to follow their lead, they declared that "Pho Is the New Ramen." The video went viral — but for all the wrong reasons. The backlash — accusations of cultural appropriation and imperialism — caused a virtual boil over. Bon Appétit quickly removed the video and issued an apology. (You can still see the video here.)

Much of the anger centered around the choice of a white person to authoritatively speak about an Asian food. As the chef shared his personal insights, he never mentioned his fondness for the soup, his personal connections to it. That omission was an editorial mistake. Treating pho as merely a fashionable food negated its rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

Pho has always been unpretentious and democratic, inviting everyone to experience and appreciate it. However, pho also represents the history of Vietnam and its push for self-determination. Born during the French colonial period, this dish persisted through political upheaval and economic hardship, then resettled and flourished with Vietnamese immigrants all over the globe.

Pho has a story that's much longer than a noodle strand. The noodle soup was created at the beginning of the 20th century as genius make-do cooking. French colonials in Vietnam ordered the slaughtering of cows for the steaks they craved. The bones and tough cuts were left to local cooks, who were used to cows as draft animals but soon found a way to turn the leftovers into delicious broth with rice noodles and thinly sliced meat. It was sold as affordable street food that vendors customized for each diner. Pho fans came from all backgrounds, as the soup's popularity spread — from Hanoi in the north to Saigon (now Ho Chi Minh City) in the south. Inspiring cooks and even poets, it became Vietnam's national food.

Vietnamese people are nationalistic, and pho is not only part of their cuisine but also their pride. Yes, it was the French who made beef scraps available, and yes, many of the initial pho cooks were Chinese, but the noodle soup was created in Vietnam. The Vietnamese people made the best of their circumstances and turned the situation into something of their own. No one may claim pho but the Vietnamese, whom, as history has proven, are a feisty bunch.

We'll never know how aware the critics who took Bon Appétit to task were of pho's history and meaning. As a Vietnamese-American, I wasn't angered that the chef featured in the video was white I'm glad that this soup that forms such a rich part of my cultural identity is gaining new fans, and I welcome all into the kitchen to cook it. But, for an authoritative lesson on pho, which is what this video purported to be, why not tap one of the many Vietnamese-American mom-and-pop shops that have long kept this traditional soup simmering around the country? Or, how about letting a Vietnamese-American chef compare notes with the non-Asian chef?

At Mic, a news site with a millennial audience, the controversy was framed as "Columbusing" — a word that describes when white people "discover" something that has been around for years, or even centuries. The term was new to me, but the concept was not. For years, some people conjectured that pho had strong French roots because it resembled feu ("fire" in French), as in pot-au-feu, the boiled beef dinner. The noodle soup's name most likely evolved from the Vietnamese pronunciation of fen, the Chinese term for flat rice noodles. In applying the Columbus metaphor, Mic signaled that pho had truly become part of America's multicultural table. It had become a vehicle for having a difficult, important conversation about race.

This controversy will likely dissipate, like so many things on the Internet. But if there's anything to be learned from the video fiasco, it's this: Food can — and should — be a way for us to foster deeper understanding of one another.

Andrea Nguyen is a teacher, consultant and author of the forthcoming work The Pho Cookbook.


Chef Liz Rogers Tells Southern Family Tales Through Her Ice Cream Brand, Creamalicious

As Memorial Day approaches, we are all running towards the warm, sunshine-filled days of summer. This year, perhaps even more so than ever before as we seem to be coming out of the confines of the pandemic, little by little, and what says summer better than ice cream? We have a very special brand to introduce you to that should now become a staple in your freezer this season.

Chef Liz Rogers may live in Ohio, but her origins and culinary influence are distinctly Southern. The executive chef and restauranteur can trace the influences on her cooking right down South.

"I&aposm actually from Cleveland, Ohio, but my aunt and a lot of my relatives are from different parts of the south… really deep southern roots and really that&aposs what grew up eating is Southern food," she told Lõunaelu in a recent phone call.

Rogers has drawn on that influence and the memories of learning to bake desserts from her grandmother in a cast iron skillet that has passed down generation to generation for years and now to her, to create her own brand.

"Creamalicious is about four generations of family-owned recipes, baked from scratch in their entirety, and they&aposre intertwined in a super-premium ice cream base. So, it&aposs a very high quality, very creamy, 13% butter fat ice cream that&aposs very decadent, very indulgent."

So yes, the flavors for each ice cream not only represent classic desserts, but they also contain them. Completely. The Porch Light Peach Cobbler has a base of thicky, luscious cream speckled with cinnamon and nutmeg with roasted peaches and pieces of buttery, flakey, like your mama made it, bites of crust folded inside. The Thick As Thieves Pecan Pie is just outrageously delicious. It truly feels like you sliced a piece of the very best pie you can find and threw it in a gentle blender with a pecan ice cream that whipped the two together in a loving hug. Seriously, get some of this immediately.

But Rogers also told us that it isn&apost just all about the flavor. That she hopes she&aposs also telling a story with each pint. "It talks about real people. It talks about real things. It just represented family and it represented love and history and culture," she explained. Each flavor represents so much more than the ingredients that it contains.

"The red velvet cake literally was a celebration cake, it&aposs what African Americans ate to celebrate their freedoms. We talk about the porch light peach cobbler and its very symbolic to &aposthe light is always on.&apos If you saw that light on someone&aposs porch it just means welcome…This house is safe."

To find out each of the backstories of each flavor, you can purchase Creamalicious either online or at select Walmart locations, Schnucks, Meijer, and Rogers hopes more supermarkets will follow. If you don&apost see it in your store, ask them to start carrying it. This is how Chef Rogers&apos dream will grow, one scoop at a time. She is, as she told us, "one of the first African American ice cream manufacturers in the world and as of today, the only one in mass production."

WATCH: Can Dogs Eat Ice Cream?

But she hopes she will encourage others to follow her path. As she says, "there&aposs a dream in every scoop. I always say that because right there in that pint, I want people to be a part of my dream. They are a part of my dream. That as an entrepreneur I can&apost change the world but I can make ripples in the pond and I can touch someone. And honestly if I can touch someone and then they can make ripples further than I can and then they can make ripples and then they can touch someone and the same thing."


Reklaam

Timoshkina, who left Siberia at age 15 to attend school, has been living in England for half her life. This distance, she says, has allowed her to cultivate a new relationship with the food of her homeland. In 2015, after earning a PhD in film history, she combined her two passions — food and film — in a supper club, KinoVino, which continues today.

In establishing Russian food “as a really aesthetically pleasing, contemporary, relevant thing” — and Siberian cuisine especially as a vibrant mosaic drawing on the traditions of such diverse places as Armenia, Central Asia, Georgia, Korea and Ukraine — she presents a unique perspective and counters stereotypes.

Through Timoshkina’s modern take on the dishes of her youth — inspired by Jewish Ukrainian customs on her mother’s side, those from the Russian Far East on her father’s — as well as pre-revolutionary and Soviet-era classics, any lingering misconceptions of Russian food consisting solely of bland cabbage and potatoes in shades of grey are cast aside.


'Know The History': A Texas Chef's Thoughts On Food And Juneteenth

Before President Biden declared Juneteenth a federal holiday this week, the day — which memorializes the day in 1865 that enslaved Texans found out they had been freed — was mostly celebrated by Black folks in Texas. So we decided to talk to Christopher Williams, a Houston-based chef. Williams says people who are newly learning about Juneteenth can partake in the food and traditions, but should first and foremost acknowledge what the day represents, "before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about."

Endowing food with deeper meaning is Williams' bread and butter. He has culinary entrepreneurship and community service in his DNA. The great-grandson of a pioneering Texas businesswoman, Williams feeds a lot of Houston's foodie crowd at his restaurant Lucille's, in the city's Museum District. That's where people come to meet and greet over plates of what Lucille's advertises as "well-refined Southern cuisine, defined by history." It's where then-candidate Joe Biden came last summer to meet George Floyd's family after Floyd's homegoing service.

In addition to feeding foodies, Williams decided it was important to help feed people who couldn't afford fancy restaurant meals. So he started Lucille's 1913, a non-profit that provides meals for people in underserved communities in Houston, and helps train people for jobs in the food industry.

Earlier this week, I spoke to Williams about the origins of Lucille's, the nonprofit that grew from it, and his mixed feelings about how to commemorate Juneteenth. This conversation has been edited for clarity and length.

I understand you and your brother Ben, who is also in the business, chose the name and place of your restaurant, Lucille's. You were an experienced chef in search of a restaurant, and you located it in an old house?

Jah. The house was built in 1923. And it was actually my older brother who suggested, "let's name it after Great-Grandma." And I said, "that's perfect," because it gave us a story, and it gave me a point of focus for our style of service and what we would actually serve.

You also have a nonprofit arm of things, which you named Lucille's 1913. Why?

The reason I named it "1913" is because I was trying to triangulate when exactly our great-grandmother, Lucille, started her business. We knew that it was right around the time she got married. And we also knew that she started her business for the exact same reasons that we did, which is that she knew she was a master of her craft and she was trying to find a way to better her community.

[Editor's note: In addition to being a home economist and educator, Lucille B. Smith created a hot roll mix that was sold in grocery stores, and ran a barbeque business and store in Fort Worth. She cooked for Dr. Martin Luther King, Jr. and Eleanor Roosevelt, and received a thank-you note from then-President Lyndon B. Johnson for sending Christmas fruitcakes to servicemen during the Vietnam War.]

Your great-grandmother mastered the perfect quick hot roll. And you followed in her footsteps as a master chef. That's come in handy in the past couple years, right?

Well I am by no means a master chef—but I know how to cook and I know how to do a lot of cooking. And the pandemic really does shine the light on these food insecurities that have been here for ages. And so we just started to act. What I didn't expect was for her name and her legacy to really create and drive the ethos to how we do business. It's a very community-first approach that I guess is in our blood and in our entrepreneurial spirit.

As far as we know, Juneteenth was first observed in Texas, and while it's become nationally known in the past several years, it was thought of for a long time as a Texas holiday. You're from Houston. Did your family observe Juneteenth?

To be completely honest, Juneteenth is just like most holidays for us. This is, I guess, really ingrained in our familial approach it's just a day of service. So it wasn't a day for us to go out and have a party in the park or whatever. It was a day for us to go serve our community. Juneteenth has always been work for me.

What do you think of the whole notion of the holiday, though?

I just drove from Houston to Halifax, Nova Scotia, all the way up the East Coast. And I'm looking at our beautiful, beautiful country. It's gorgeous! But at the same time, with every breath that I have taken at the beauty, it's followed by another breath, thinking about the horror of the history of this country and how it was only great for some, not most — especially not African Americans. So it's a tough thing for me because it's like, why? Why do we need to celebrate an awakening of decency? Sa tead, mida ma silmas pean? The psychological chains of slavery are just so deep. I'm still struggling with what is the right way to celebrate. And I don't know if "celebrate" is the word for it, honestly.

Yeah, I think that we could call it a day of acknowledgement. But I don't believe it's a day of celebration. Personally, I'm not comfortable with celebrating it. I'm definitely comfortable with the acknowledgement of it.

As someone who comes from the state where Juneteenth began, any advice for people who do want to note the day in some way?

I'd say at least know the history. Tell me what it means before we get into the food and before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about.

Is there a particular item on the Lucille's menu that is Juneteenth-appropriate?

One of our dishes that we've been serving since we opened up is our watermelon salad. It has that red component that most people have always associated with the holiday [representing the blood that was shed by enslaved Africans]. So that's just a simple watermelon salad with fresh baby arugula and a strawberry-jalapeño vinaigrette, with a little bit of feta cheese, and maybe some roasted pistachios and red onions.

Lucille's Watermelon Salad

4 cups fresh cut watermelon

½ c thinly sliced red onion

½ c roasted shelled pistachios

6 fresh hulled strawberries

1 t sugar, depending on the sweetness of the fruit

In a blender, combine the strawberry, jalapeño and lemon juice. Puree until smooth. While the machine is on, slowly add all of the olive oil. Add salt and sugar to taste. Set aside.

In a mixing bowl, combine all ingredients except pistachios. Pour in the vinaigrette and toss until the cheese starts to bind with the leaves. Separate into four portions and top with crushed pistachios. [Copyright 2021 NPR]

Seotud lood

Speakers Forum

On Asian America: Sex, gender and the 'exotic other'

KUOW Newsroom

How a young Black family fought John L. Scott and changed Seattle

Seattle Story Project

'It's Simon, not Tran.' Bullied by a high school teacher, this Vietnamese writer found his voice

Connect With Us

Get a quick look at the most important local stories of the day with KUOW's Today So Far newsletter.

What are you curious about?

Help guide our reporting by submitting a topic, question, or one of your stories to our team.

  • What is the state’s plan to protect incarcerated people from Covid-19?
  • Are climatologists studying the pandemic’s effect on Puget Sound?
  • Who is going to work on Washington farms during the pandemic?

Upcoming Events

Listen to the stories you care about in our mobile app

KUOW is the Puget Sound region’s #1 radio station for news. Our independent, nonprofit newsroom produces award-winning stories, podcasts and events.


Maneet Chauhan Talks Family, Food, and How Traveling Has Influenced Her Culinary Career on Biscuits & Jam

The chef joins us for this week&rsquos episode of Biscuits & Jam.

About਋iscuits & Jam:  In the South, talking about food is personal. It’s a way of sharing your history, your family, your culture, and yourself. Each week Sid Evans, Editor in Chief of Southern Living, sits down with musicians and chefs to hear stories of how they grew up, what inspired them, and how they’ve been shaped by Southern culture. Sid will take us back to some of their most cherished memories and traditions, the family meals they still think about, and their favorite places to eat on the road.

Episode 14: September 15, 2020

Download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.

If you’re a fan of the Food Network program Chopped, you know Maneet Chauhan well for being a judge throughout the run of the show. Graduating at the top of her class from India’s number one culinary school, she led kitchens in both New York and Chicago, before setting her sights on Nashville, to launch the Morph Hospitality Group with her husband Vivek. Now with four restaurants in Music City -- each delivering different spins on American, Indian and Chinese cuisine -- Maneet is set to release a new book this fall, full of recipes from every corner of her native country.  

On Learning to Cook at an Early Age

“I think I started cooking in sixth or seventh grade. My mom was the main cook in the family until the time I started cooking. I was obsessed with desserts! I think the reason why was because I would see these pastries and cakes in books, but they weren&apost available in India. I wanted to learn something different."

On Realizing She Wanted to Go to Culinary School

"When I was in school, everybody knew about my obsession with cooking and food. So whenever our family friends would invite us to their house for dinner, they would call up my parents and say, you guys come around 7pm and send Maneet at around 3pm so that she can help us cook. I started realizing what a great connector food was.  I realized, that I could do something that I love and people loved me for it. That was a no brainer. But I grew up in a community where every kid was studying to be a doctor or an engineer. And if you&aposre really thinking outside the box maybe an accountant. And there I was thinking of becoming a chef, which was barely acceptable in India at that time. On top of that being a girl and a chef. But, my parents were very supportive."

On Moving to Nashville

“My husband and I have always been wanderers, and we explore each and every opportunity that comes our way. It was love at first landing in Nashville, because as soon as we landed, not only did we fall in love with how beautiful the city and the area is, but also how welcoming the people are.”

On Hot Chicken

“I love a good hot chicken!  It needs to have all the criteria. It just cannot be hot. It needs to have other flavorings to it too. It needs to be crunchy and crispy and it needs to be succulent and moist inside, not over cooked.”

On Her New Cookbook

In her new cookbook &aposChaat: Recipes From the Kitchens, Markets, and Railways of India&apos (available on October 6, 2020), Maneet Chauhan brings readers along on a delicious, vibrant, and personal journey sharing the flavors and cultures of Indian cuisine.

Visit our Podcast Primerਏor information on how to download and listen to a podcast.

For the full interview, download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.


Vaata videot: Platoon Leader 1988 Legendado Michael Dudikoff